В огромном количестве портативных устройств вы можете встретить аккумуляторы типа ААА. В продаже вы найдете никель-металлогидридные, никель-кадмиевые. Но все чаще производители аккумуляторов берут за основу технологии, которые используют никель. Это позволило увеличить удельную емкость, исключив при этом саморазряд. Огромным преимуществом является тот факт, что их можно изготовить в любой форме, даже толщиной в несколько миллиметров. Это позволяет использовать их в электронных устройствах, которые ограничены размерами: сотовые телефоны, нетбуки, часы и т.д. Наиболее часто применимым типом являются аккумуляторы ААА.
Огромным минусом является то, что они не относятся к взаимозаменяемым. То есть если в вашем устройстве такой аккумулятор вышел из строя, то остается один вариант - покупать аналогичный, причем применяемый именно для такого же устройства, как ваше. Да, с одной стороны, они удобны, можно изготовить уникальную батарею, любой формы, но в случае ее поломки, придется долго поискать замену. Невозможно заменить аккумулятор, произведенный одной фирмой, аналогом производства конкурента. Поэтому придется искать оригинал, а цена на них достаточно высокая.
Стандартные аккумуляторы ААА - отличное решение, их используют в подавляющем большинстве электронной техники. Они дешевле в производстве, легко заменяемы, даже на обычные батарейки, которые схожи по размерам. Однако по сравнению с подобными аккумуляторами, они имеют меньшую емкость, что сказывается на времени работы устройства. Для их зарядки применяют специальные питаемые от обычной электрической сети. На аккумуляторы ААА, цена достаточно низкая, это и способствовало их быстрому распространению.
Происходит путем различных химических преобразований. Часть поступающей энергии для заряда тратится на преобразование химических элементов, а другая рассеивается в виде тепла. Это так называемый КПД заряда аккумулятора и он никогда не будет равен 100 %. Из-за того, что достаточно много энергии переходит в тепло, батареи не заряжают большими токами, иначе будет перегрев и батарея может попросту взорваться. Изготавливая аккумуляторы ААА, производители пытаются снизить количество выделяемой это позволит использовать более высокие токи для зарядки и существенно сократить общее время восстановления батареи. Как вы поняли, скорость зарядки зависит от общей величины тока.
ААА аккумуляторы требуют к себе бережного обращения. Их нельзя подвергать низким температурам, которые губительно сказываются на емкости батареи. Высокие температуры способны вывести аккумулятор из строя, поэтому нужно тщательно следить за температурным режимом, в котором используются аккумуляторы. Также для них вредно долгое нахождение в разряженном состоянии, поэтому, если вы решили убрать NIMH-элементы на хранение, то их следует зарядить. Следуя этим простым советам, аккумуляторы ААА прослужат вам долгий срок.
Не секрет, что автономные портативные источники электричества могут быть обычными и аккумуляторными. В обычных батарейках, как солевых и щелочных, так и литиевых химическая реакция необратима, а в аккумуляторных ее можно продлить за счет циклической перезарядки. Так какие батарейки можно заряжать и как отличить их друг от друга – в этой статье.
Как узнать, можно ли заряжать батарейку?
Первое, что отличает аккумулятор от обычной батарейки – это надпись, обозначающая емкость в миллиамперах в час (mAh). Чаще всего производитель наносит ее крупными буквами, так что не заметить ее просто невозможно. Чем больше эта цифра, тем дольше будет служить аккумулятор.
Батарейки, которые можно заряжать, имеют название, характерное для аккумулятора – rechargeable, что переводится как «перезаряжаемый». Если покупатель видит надпись do not recharge, то это означает, что устройство подзарядке не подлежит.
Третье отличие состоит в цене. Аккумуляторы стоят на порядок выше обычных батареек, причем цена складывается из их мощности и циклов перезарядки. Однако, высокой мощностью отличаются и обычные , но все-таки подзаряжать их нельзя. Отличить такие энергоносители можно по присутствующей на них надписи «Lithium».
Напряжение обычных батареек составляет 1,6 В, а аккумуляторных – 1,2 В. Имея в наличии специальный измерительный прибор – мультиметр или вольтметр можно измерить этот показатель и таким образом понять, что находится в руках.
Обычная батарейка проявит себя и в процессе эксплуатации: перестав функционировать в более мощном приборе, ее можно поместить в другое устройство с меньшими требованиями к мощности и таким образом продлить ее жизнь. Аккумуляторы же служат дольше, разряжаются постепенно, а выработав весь свой ресурс, снова будут готовы к работе после подзарядки.
Тем, кто интересуется, можно ли заряжать обычные батарейки, стоит ответить, что они для этого не предназначены. В лучшем случае это окончится легким пшиком, а в тяжелом –взрывом со всеми вытекающими последствиями. Аккумуляторы с любым типом электролита можно заряжать и это будет ответом на вопрос тех, кто спрашивает, можно ли заражать соответствующие литиевые батарейки. Однако, не оскудеет фантазия народных умельцев и сегодня многие нашли способ заряжать и обычные батарейки. Так, интересующимся, можно ли зарядить обычные алкалиновые батарейки, стоит ответить, что можно. Для этого в зарядное устройство на 4 аккумулятора нужно поставить 3 севших алкалиновых батарейки, а справа 1 аккумуляторную. Через 5–10 минут они будут готовы к работе.
На ныне покойном Geektimes есть (или был) блог Gearbest и он был (или есть) уныл. Их маркетологи зачем-то раз за разом втюхивают одни и те же телефоны и планшеты, тогда как на сайте (впрочем, как и на Ali) есть куча других отличных товаров для гиков. Поэтому, можно я поделюсь своими маленькими китайскими открытиями?
У меня есть дети. Дети = выброшенные батарейки. Т.е. там есть еще промежуточные звенья типа больших роботов, мечей, орущих робокошек, которые катаются по дому и мерцают как мечта эпилептика и так далее. Но все приводит к одному - выброшенным батарейкам.
Благодаря Алексею Надежину мы уже знаем , что лучшими по соотношению цена/емкость являются либо батарейки Ikea и Ашан, либо GP Super. Тем, собственно и жили.
UPD
: в комментариях указали, что Алексей провел новое исследование. С учетом обновления цен до текущих, получается , что лучше выглядят батарейки Pairdeer и Lexman из Леруа Мерлен. Ну и опять же Ашан.
Однако, вывалив в специальный контейнер очередную порцию дохлых батареек и испытав на себе полуночный плач ярославны о том, что любимая кукла не работает, пришел к простому выводу - пора переходить на аккумуляторы. Причем, если будут аккумуляторы, неплохо бы их как-то еще и заряжать. Полез гуглить простые зарядки и тут мне открылся “о дивный новый мир”.
Часть первая, аккумуляторы
Поскольку производители игрушек используют стандартные форматы (и, судя по ценам на батарейки в детских магазинах - им за это еще и приплачивают, потому лучше такую маржу еще поискать, а наркотики запретили), рассмотрим пока АА и ААА.Одними из лучших аккумуляторов в мире считаются японские Eneloop. Они имеют большую емкость, высокие токи заряда/разряда и, что самое главное - низкий саморазряд. Т.е. за три года хранения они теряют около 15-25% заряда. Интересно, что появлению таких аккумуляторов в массовом сегменте мы обязаны в какой-то степени Фукусиме. LSD аккумуляторы (аббревиатура, обозначающая низкий саморазряд) стали добавлять в “аварийные комплекты” и способность долго сохранять энергию стала одним из важнейших факторов. Поэтому, как правило, eneloop продаются уже заряженными, причем производитель особо напирает на то, что заряжены они “очень зеленой энергией”.
Так вот, Eneloop хороши во всем, за исключение цены. Наиболее доступный вариант к покупке - фирменный магазин на Ali, где за 4 аккумулятора формата АА придется заплатить 1000 рублей . А за версию Eneloop Pro (отличающихся большей емкостью, но в 4 раза меньшим циклом заряда: 500 против 2100 раз) - 1700 рублей. Можно найти дешевле, но это все равно чертовски дорого.
Однако, если зайти в ту же Икею, на прилавках обнаружатся подозрительные похожие аккумуляторы Ladda обладающие характеристиками один-в-один с Eneloop Pro. При этом цена у них будет всего 500 рублей за комплект их 4-х АА и 400 рублей за комплект из 4 ААА. И создается такое ощущение, что делаются они на том же заводе, что и Eneloop.
Поэтому, если вы только закупаетесь аккумуляторами - искать что-то еще попросту не имеет смысла. На мой скромный взгляд, это лучшее предложение по цена/емкость из всех, что есть на рынке. Конечно, смущает низкое количество циклов заряда, однако, если вы используете их как и я - в детских игрушках, то вы их быстрее потеряете, чем они деградируют.
Еще момент, покупать аккумуляторы лучше одной марки. Потому как разные аккумуляторы могут отличаться как по емкости, так и по характеристике снижения напряжения. Кто-то лучше работает в одном диапазоне напряжений, кто-то в другом. В результате это может плохо отразится на всех аккумуляторах в связке и привести к их более ранней деградации. Поэтому простое правило - покупайте комплектами и ставьте в приборы одинаковые аккумуляторы.
Скажу сразу, что я ненастоящий сварщик и даже немного блондинка в токах и электрике. Но, я начитался и теперь, как и большинство людей в интернете, могу с умным видом размышлять о вещах, в которых мало смыслю. Поэтому, согласно мне, зарядки делятся на обычные, хорошие и замороченные.
Обычные (читай, плохие)
Такие зарядки как правило продаются под брендом производителя аккумулятора и умеют только заряжать аккумуляторы. Причем фиг пойми какими токами, обычно пАрами и без всякой индикации состояния аккумулятора.
Почему это плохо: во-первых, при зарядке парами зарядник ориентируется по самому слабому/деградировавшему аккумулятору и в результате у вас будет не один деградировавший аккумулятор, а пара. без контроля состояния вы не будете знать - кто из них полутруп и выбросите оба.
Во-вторых, аккумуляторы формата АА и ААА - как правило, NiMh. Это значит, что данные аккумуляторы обладают эффектом памяти. Регулярно заряжая недоразряженный аккумулятор в обычной зарядке вы гробите как его самого, так и его пару. Таким образом, обычные зарядки - зло.
Хорошие зарядки
Хорошие зарядки уже умеют заряжать каждый из слотов индивидуально, показывать вольтаж каждого аккумулятора, автоматически вырубать зарядку по достижению 100% (о том, как это делается мы поговорим чуть дальше). И, самое важное для NiMh - умеют делать цикл разряд-заряд для полной зарядки или цикл заряд-разряд-заряд для убирания эффекта памяти. Замороченные дополнительно умеют еще и делать 3 цикла заряда-разряда для тренировки вновь купленных аккумуляторов и восстановления емкости частично деградировавших.Для чего нужны такие пляски. Полностью заряженные аккумуляторы имеют напряжение 1,5 В…
Вот тут, кстати, моя персональная непонятка, потому как всегда и везде говорится, что батарейки имеют вольтаж 1,5; а аккумуляторы - 1,2. Как я понимаю, 1,2 - это среднее рабочее напряжение, и в батарейках оно, это среднее, выше. Буду признателен за ликбез в комментариях.При достижении напряжения 1,1..1В техника обычно начинает орать о севших батарейках. Однако нижнее значение для таких аккумуляторов - 0,9 В. Поскольку мы помним об эффекте памяти (справедливости ради, надо сказать, что NiMh ему менее подвержен, чем NiCd, но он есть), для достижения полной емкости неплохо бы аккумуляторы с определенной периодичностью разряжать, а потом заряжать.
Еще один момент связанный с детьми - выковыривая аккумуляторы из очередной заброшенной игрушки я чаще всего понятия не имею, насколько они разряжены. Поэтому в моем случае самый оптимальный вариант - разрядить “в ноль” и потом уже зарядить. Хорошие зарядки умеют это делать автоматически.
Ну и последнее - если аккумулятор разрядился ниже 0,9 В (например, в невыключенном фонарике), обычная зарядка его может вообще не увидеть. А вот хорошая зарядка, и уж тем более замороченная, сумеет его потихоньку дозарядять до 0,9 В, а потом уже заряжать как обычный.
И тут мы переходим к конкретным моделям.
Если вам нужно заряжать только никель (т.е. только аккумуляторы формата АА и ААА, технология NiMH и NiCd), то оптимальной считается Opus BT-C700 (ссылки не привожу, однако зарядка легко ищется как на Али так и на Gearbest’е). Зарядка, насколько я понял, в свое время была успешно слизана с Lacrosse, однако стоит в три раза дешевле.
Что умеет:
- Вести заряд токами 200,300,400, 500,700,1000 mA;
- Разряжать до напряжения 0,9В;
- Восстанавливать (тренировать) путем трехкратного цикла заряда/разряда.
- зарядка не умеет заряжать Li-ion (а таких аккумуляторов все больше);
- в большинстве режимов на выходе я получаю либо разряженный аккумулятор, что требует запуска зарядки еще раз, либо - как в режиме теста емкости - лишний цикл заряда в начале. Понятно, что так правильнее - потому что это все-таки тест. Но эти лишние циклы или лишние нажатия - они напрягают.
- При полной аккумуляторе зарядка все еще продолжается малыми токами, чтобы избежать саморазряда. Насколько я понимаю, это плохо для аккумуляторов LSD.
Что умеет:
- Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
- Заряжать аккумуляторы Li-ion;
- Вести заряд токами 300, 500, 700, 1000 мА;
- Заряжать аккумулятор до полной емкости;
- Быстрый тест: режим разрядка-зарядка (самое то, для моих нужд);
- Большой тест: режим заряд-разряд-заряд»;
- Работать как повербанк с током в 1А.
- В нее впритык лезет формат 18650, особенно с платой защиты. Из-за не слишком удобного выреза аккумуляторы такого типа сложновато подцеплять и легко поцарапать их упаковку. В результате 5-10 циклов, и аккумулятор исшаркивается.
- Проблема с высоким минимальным током заряда, что, теоретически, не есть хорошо для аккумуляторов формата ААА.
- Аккумулятор (особенно старый, NiCd) должен заряжаться токами в 0,1 от своей емкости. Т.е. при емкости ААА-аккумулятора 500 мА·ч, ток его заряда должен быть не больше 50 мА (здрасьте-приехали). А нормальные LADDA, с емкостью 900 мА·ч, то где-то около 100 мА.
- Многи зарядки работают по методу “-dV”, согласно которому зарядка мониторит напряжение аккумулятора и считает его полностью заряженным, когда происходит резкое изменение напряжения (называется, “поймать дельту”). В инструкциях обычно пишут, что для этой ловли нужен ток не менее 0,3 от емкости.
- Ну и самые отважные люди пишут, что такие аккумуляторы надо заряжать током, равным емкости аккумулятора. Т.е. тот же LADDA 2450 надо жарить током под 2,5А
Замороченные зарядки
Поскольку кроме никеля (NiMh) и лития (Li-ion 4,2 В) существуют другие форматы, давайте кратко остановимся на них. Прежде всего ограничимся размером 22650 (включая плату защиты). Аккумуляторы толще и выше в массовые зарядки, увы, уже не лезут (впрочем, и 22650 - это уже много). Если вам нужна зарядка другого формата, существует отличный вариант в виде SKYRC IMAX B6. По-моему он вообще заряжает все что движется, а что не движется, расшевелит и зарядит. Однако это такое решение инженерам от инженеров и с наскока там не разобраться. Поэтому, повторюсь, пока ограничимся массовыми зарядками и размером не больше 22650. А лучше реально народным 18650.Так вот, Помимо Li-ion 4.2В существует еще Li-ion 4,35В и такой экзотический вариант как LiFePO4 c напряжением 3,7. Все это хозяйство тоже надо как-то заряжать.
Для обычных аккумуляторов лидером по цена/качество считается Opus BT-3100 (v 2.2).
Способности практически такие же, как и у BT-C700
- Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
- Заряжать аккумуляторы Li-ion;
- Вести заряд токами 200, 300, 500, 700, 1000 (для слотов 1 и 4 дополнительно 1500 и 2000 мА). Если заряжаются все 4 аккумулятора, то максимальный ток для всех равен 1А;
- Заряжать аккумулятор до полной емкости;
- Разряжать до напряжения 0,9В;
- Тест емкости: цикл заряда/разряда/заряда с отображением “слитой” емкости во время разряда;
- Восстанавливать (тренировать) путем трехкратного цикла заряда/разряда;
- Измерять сопротивление аккумулятора;
Фото одного из магазинов
У Opus не так много недостатков
- Встроенный вентилятор маленький и регулярно шумит даже на никеле. Хотя там, при малом токе, температуры не сказать, чтобы большие. Говорят, что через год-два вентилятор забивается пылью и ревет как души проклятых. Слава Богу, проблема лечится заменой вентилятора (цена вопроса - порядка 200 рублей)
- Дешевый пластик, который в конкретно в моем экземпляр еще и неприятно пахнет при нагреве лития.
- Для переключения между Li-ion 4.2, 4,32 и LiFePO4, существует специальный рычажок под корпусом. Который надо туда-сюда переключать.
Немного помучавшись с опусом (а у меня в хозяйстве завелись несколько аккумуляторов с нестандартным напряжением, ради которых каждый раз лезть под корпус не хотелось) и продав его с дисконтом коллеге, было принято решение поискать что-то еще. Кстати, насколько я понял, режимом LiFePO4 с напряжением 3,7 народ успешно пользуются для перевода Li-Ion в режим долгого хранения (т.е. 2/3 заряда). Не совсем понятно, как зарядка при этом ловит дельту, но на граничном напряжении она, как правило, отрубается.
Как показали форумы, в 2017 году появился новый игрок, именуемый Miboxer. Первая 4-х слотовая модель Miboxer C4 вышла немного комом, т.к. имела проблемы с высокими токами поддержки заряда после окончания зарядки, что плохо для LSD. Затем вышла обновленная версия, стоимостью 1500 рублей, вылеченная от детских недостатков.
Что умеет:
- Обслуживать 4 аккумулятора независимо друг от друга;
- Заряжать аккумуляторы Li-ion и LiFePO4 (4,2 и 4,35 определят автоматически, LiFePO4 - надо перетыкать кнопками);
- Вести заряд токами в диапазоне 100..800 мА с шагом в 100;
- В многих случаях сама устанавливает нормальные настройки;
- Заряжать аккумулятор до полной емкости;
- Определять сопротивление аккумулятора во всех слотах;
- Тест: режим зарядка-разрядка-зарядка (только в четвертом слоте!);
Это были субъективные плюсы. При этом, черт возьми, у нее весьма запутанное меню, требующее присутствия рядом инструкции.
- Мудренное меню (вот честно, надо ткнуть, потом ткнуть долго, потом что-то переключить). Слава Богу, многие вещи она ставит автоматом и вмешиваться приходится нечасто.
- Функция разряда (точнее теста) есть только в одном слоте (опять приехали).
Но, не успокоившись на достигнутом, я нашел еще и старшую модель Miboxer C4-12 за 3500 рублей. Несмотря на похожее название, это вообще другая зарядка. Вот вообще. Она рассчитана преимущественно на Li-ion и цифра 12 в ее названии намекает, что она может заряжать сразу 4 аккумулятора токами до 3А (никель - до одного апмера). С ней даже блок питания идет как для ноутбука.
В отличие от простого Miboxer C4, зарядка лишилась функции разряда (мол, да кому нужен разряд, когда у нас 3А на слот!). Убрали поддержку Li-ion 4,32 и LiFePO4 (у нас же три ампера!!!) Убрали отдельную планку под ААА, и из двух управляющих кнопок оставили только одну (Три-и-и-и!). Как вы понимаете, логика управления стала еще более “удобной”. Зато на дисплее появился плюс один показатель - температура, что очень приятно. Забавно, что показатель тока и напряжения одновременно уже не уместился и теперь они сменяют друг-друга мигая.
Пара замечаний реалиста
Для полноты впечатлений, надо вставить пару ложек дегтя. Во-первых, простейшие расчеты показывают, что аккумуляторы окупаются после 7-8 цикла. Если говорить про мой детский случай - есть вероятность, что аккумуляторы потеряются быстрее, чем окупятся. Но греет мысль, что я меньше врежу экологии.Во-вторых, понятно, что подобные зарядки окупатся преимущественно при профессиональном использовании (особенно Miboxer C4-12). Т.е. фотографы, вейперы, владельцы радиоуправляемых моделей, туристы с фонариками (и все это один человек). Однако, наличие такой вот зарядки дарит приятное чувство контроля за процессом. Т.е. ты не просто зарядил, а сделал это по умному. И это, черт возьми, греет тоже.
Аккумуляторы АА и ААА: какие лучше
Аккумуляторы размеров АА и ААА делятся на три категории, "фирменные", "китайские" и LSD (low self–discharge). Первые две категории можно объединить в одну под названием "барахло". Не стоит смотреть на громкое имя типа Дураселл или Енерджайзер и цифры 3000Mah - это всё аккумуляторы, назовем так, мгновенного использования. Зарядил, тут же вставил в устройство, отщелкал (или отсветил), снова вставил в ЗУ. Эти аккумуляторы очень быстро саморазряжаются, даже без нагрузки (до 20% в первые сутки и до 50% за первую неделю), не умеют отдавать высокий ток и очень быстро дохнут (сто циклов заряд–разряд и в мусор), и самое противное, что у аккумуляторов из одной коробки характеристики могут отличаться вдвое.
LSD аккумуляторы имеют низкий саморязряд и высокую токоотдачу. Они дороже, на них написаны цифры в два раза меньше, чем на образцах из первой категории, но зато это честные цифры и больше 1000 циклов заряд–разряд. LSD аккумы хороши еще тем, что их можно использовать в малопотребляющих или редкоиспользуемых устройствах (часы, пульты, фонари и т.п.) - за год саморазряд составляет всего 10%. Лучшими из аккумов второй категории являются аккумуляторы Eneloop.
Интересный факт: в зарядных устройствах фирмы SkyRC, которая, как известно, выпускает самые крутые зарядные устройства, присутствует отдельная программа для зарядки аккумуляторов Eneloop. По сути, это такая же программа, как и для зарядки обычных NiMH аккумуляторов, но она подразумевает зарядку бо льшими токами. Аккумулятор Eneloop 2100мАч спокойно зарядится за час током в 2А, от которого обычные никелевые аккумуляторы просто вскипят.
Зарядные устройства для аккумуляторов АА/ААА
Делятся на три категории: "фирменные", "китайские" и хорошие. Первые две категории объединяем в одну. Зарядки от Дурасела, Варты, Энерджайзера и т.п. - это тот же самый ширпотреб, что и , только в пять раз дороже. Даже четырехканальные не умеют делать ничего, кроме заряда. А что еще нужно? Контроль. Как я сказал выше, у плохих аккумуляторов уже из коробки характеристики могут отличаться вдвое. Но и у хороших (напоминаю, это аккумуляторы LSD) характеристики начинают скакать через какое–то время использования, например, год–два. Представь, что ты поставил во вспышку 4 аккумулятора, о которых ты доподлинно знаешь только одно: они заряжены полностью. Но вот беда, три аккума имеют номинальную ёмкость, а четвертый ты когда–то случайно уронил и его емкость снизилась наполовину. Вставляешь во вспышку, а она перестает включаться через 20 снимков. Конец батарейкам, думаешь ты и выбрасываешь в мусорку весь комплект, хотя мог бы докупить один аккум и пользоваться комплектом еще много лет.
Так вот, хорошие ЗУ умеют показывать, насколько разряжен каждый аккум, сколько в каждый "залили" при зарядке, считать емкость каждого аккумулятора, а самые лучшие могут даже её восстанавливать. Лучшими из недорогих зарядных устройств на сегодняшний день являются , и её обновленная версия . Зарядные устройства начала 2000-х годов разработки, вроде La Crosse (он же Technoline) и MAHA Powerex, я рискну назвать устаревшими идеологически.
Существуют более универсальные зарядные устройства. Например, SkyRC iMAX B6, оригинал или копия (копия гораздо хуже в точности измерений, возможности прошивки и работы с ПО). Его плюс - возможность заряжать что угодно и как угодно, от зарядки аккумуляторов радиоуправляемых моделей до свинцово-кислотных автомобильных и литиевых аккумуляторов фотокамеры и мобильного телефона. Минус - излишняя универсальность сильно усложняет устройство, ну и вообще, для полноценного использования требуется базовое понимание основ электротехники, и нужно докупать дополнительные провода с разъемами и гнёзда под каждый размер аккумулятора.
Королем зарядок для аккумуляторов всех (вообще всех) типоразмеров на сегодняшний день является , которая умеет заряжать аккумуляторы типов NiCd, Ni-MH, LiIon, LiFePO4, NiZn в банках размеров C, D, AA, AAA, 18650, 14500, 16340, 32650, 14650, 17670, 10440, 18700, 18350, RCR123, AAAA, 18500, 18490, 25500, 13500, 13450, 16650, 22650, 17500, 10340, 17650, 10500, 26500, 12340, 12500, 12650, 14350, 14430, 16500, 17350, 20700, 21700, 22500, 32600, Sub-C. Помимо этого, MC3000 имеет интерфейс Bluetooth, и может показывать состояние батарей прямо на вашем смартфоне. Единственный минус - цена. C другой стороны, почти столько стоят два отдельных зарядных устройства для никеля и лития.
Мой отзыв об аккумуляторах и зарядных устройствах NiMH
Я много лет пользовался Вартой, Дураселлами и ГП и различным Китаем, а на Eneloop перешел в далёком 2013-м году, сразу после покупки зарядки Лакросс взамен почившей "крутой четырехканальной" от Duracell. С помощью La Crosse я увидел ту кашу, которую из себя представляли мои "фирменные" батарейки после дураселовской зарядки - разброс по емкости от 600 до 2200мАч и потеря 30% заряда в течение первых суток.
Единственные аккумуляторы, емкость которых совпадала с номиналом (удивительно) и которые нормально держали заряд, были купленные на распродаже в 2010 году на ДХ Gsyuasa Enitime. Погуглив, я выяснил, что они изготовлены по стандарту LSD и в некотором роде являются клонами Sanyo Eneloop HR–3UTG. Погуглив еще немного я нашел, что уже существуют HR–3UTGA и HR–3UTGB, которые еще лучше держат заряд. В общем, деньги были, вот на последние я и перешел, рассудив, что оригинал всегда лучше клона. Прошло три года - полет нормальный, параметры не изменились. Кстати, и Gs Yuasa Enitime продолжают служить (уже восьмой год) без нареканий, из 12 штук потерял ёмкость только один.
- Вне конкуренции Panasonic Eneloop - в фирменном магазине Панасоник на Алиэкспресс.
- Из недорогих это зеленый PKCELL . Держит три ампера, что вместе с небольшим саморазрядом позволяет отнести их к классу LSD (смотрите ).
- Xiaomi ZMI ZI7 и ZI5. ZI7 это ААА, ZI5 АА. Настоящие LSD аккумуляторы. Ёмкость ниже, чем у Eneloop (700 и 1800 мАч соответственно), цена .
- Конечно же, у "фирменных" производителей тоже есть LSD–аккумы. Например, Varta Longlife Ready2Use, Duracell StayCharged или GP ReCyko+. Но они, хоть и стоят запредельно дорого (дороже тех же энелупов), по характеристикам не лучше. Это же касается и "простых", не LSD аккумов - какие-нибудь зеленого цвета ничуть не хуже Duracell 2650, которые стоят гораздо дороже. По три комплекта Soshine и Duracell были куплены одновременно, прослужили два года и были отправлены на утилизацию. По моим ощущениям, аккумуляторы Soshine и Duracell вообще делаются на одном заводе, настолько они похожи по характеристикам.
- Eneloop Pro - это аккумы с повышенной емкостью. Как и простые Eneloop, умеют держать высокие токи и нормально работать на морозе, но в 4 раза меньше живут: 500 циклов против 2100 у Panasonic BK-3MCCE. И быстрей саморазряжаются (-15% за год у Eneloop Pro против -30% за 10 лет у белых Eneloop четвертого поколения).
И, наконец, совет. Основное правило при переходе на хорошие аккумуляторы - выбрать какие–то одни и купить их сразу несколько комплектов, поскольку использование аккумов разных производителей (хоть и одинаковой ёмкости) неэффективно из–за разных характеристик.
Скажем, все они при разряде от номинала до 0.9В (это считается полным разрядом) отдают 2000 мАч, но одни аккумуляторы быстрей разряжаются в промежутке 1,2–1,1 В, а другие в промежутке 1,1–1,0 В. Или они по–разному греются при нагрузке. При установке их в один комплект, из–за разных кривых разряда может возникнуть ситуация, когда один аккумулятор разрядится в ноль и остальные элементы начнут заряжать его в обратную сторону, что приведет к мгновенному выходу аккумулятора из строя. Сегодня у тебя четыре аккума по 2000мАч, а завтра всего три.
В 2013-м году я купил первую умную зарядку La Crosse BC 700 и аккумуляторы Sanyo, потом, для литиевых батарей - универсальное зарядное устройство , сразу ощутил разницу. С тех пор регулярно тестирую зарядные устройства и аккумуляторы других производителей, постоянно обновляю парк аккумуляторов и слежу за новинками, поэтому могу рассуждать об аккумуляторах не просто умозрительно, а на основании их использования в полевых условиях.
Аккумуляторы и зарядки, актуальные для 2019-го года
Статье уже 5 лет, но я её постоянно актуализирую, поэтому вышесказанное остается верным и для 2019-го. Зарядные устройства, которые я приобрел в 2015-м, оказались очень качественными, это и лучший по соотношению цена/качество
универсал . В версии 2.2 он полностью избавлен от детских болезней и по сей день является оптимальной покупкой. Иногда встречается в продаже под маркой Zeepin с той же маркировкой. Большой плюс Опуса 3100, помимо возможности заряжать одновременно литиевые и никелевые аккумуляторы (для зарядки LiHV и LiFePo4 предусмотрен переключатель 4,2В/4,35В/3,7В
), является принудительное охлаждение во время зарядки, что снижает вероятность перегрева банок (а это чудо умеет их заряжать токами до 2 ампер, что подразумевает существенный нагрев). Второй плюс - возможность использования этих зарядных устройств в автомобиле с непосредственным питанием от бортовой сети 12 вольт. Ну и всё остальное тоже на высоком уровне - тренировка, замер внутреннего сопротивления, зарядка постоянным током для лития и -ΔV для никелевых аккумуляторов.
Лиитокала по функционалу повторяет Nitecore D4, поскольку не умеет в автоматическом режиме тренировать батареи, но заряжает отлично и стоит дешевле.
Пара слов о зарядных устройствах на 8 и более аккумуляторов АА/ААА
За редким исключением, зарядные устройства на 8 аккумуляторов представляют собой либо одну четырехканальную зарядку (по два аккумулятора на канал), либо две отдельных четырехканальных зарядки в одном корпусе.
Например, за $8 (как и его noname-собрат под названием C808W за $7) заряжает аккумуляторы парами (т.е. у него не 8 слотов по 1,2 вольта, а 4 сдвоенных слота на 2,4 вольта). И, несмотря на 8 слотов, ток заряда для аккумуляторов AA всего 200 mA, что в пять раз меньше, чем у нормальных зарядных устройств. Таким образом, пока TangsPower T - 808C зарядит два комплекта аккумуляторов, Опус успеет зарядить пять комплектов. Еще одно ограничение: один аккумулятор вы зарядить не сможете, минимальное количество - два. Причем, если вы хотите попользоваться аккумуляторами подольше, они должны быть одинаково разряжены. Иначе тот, в котором больше заряд, будет перезаряжен. Это хлам, я его упомянул, чтобы продемонстрировать, что больше - не всегда лучше.
За $45 умеет заряжать литий! Это, собственно, и все его достоинства. Из интеллектуальности в нём - название, да 8 раздельных каналов по 650 mA. На нем даже нет экранчика, который вам покажет, что зарядка правильно поняла тип аккумулятора. Она стоит, как три Liitokala, но не имеет даже маленького экранчика, чтобы показать напряжение и величину залитого тока, не говоря уже о большом экране, тестировании внутреннего сопротивления, тренировке аккумуляторов и т.п.
Ну и наконец, чемпион восьмиячеечных зарядных устройств, . Цена $63, превосходный информативный экран, возможность заряда аккумуляторов Ni-MH 1.5V, LiFePO4 3.6V, Li-ion 4.2 В / 4.3 В / 4.35 В практически всех размеров. Ток заряда 1А на каждый слот, возможность установки режима зарядки для каждого слота отдельно. И можно даже использовать, как Powerbank. Стоит, как два Опуса. Но не умеет тренировать и тестировать аккумуляторы, поскольку, в первую очередь, это устройство для зарядки литиевых аккумуляторов в полевых условиях (от бортовой сети автомобиля), в которое в качестве опции добавлена возможность заряжать никель.
Соответственно, от увеличения количества слотов нет положительного эффекта. В первом случае устройство будет заряжать аккумуляторы парами (о какой-либо интеллектуальности подобного устройства даже речи не идёт), во втором и третьем эффективней и дешевле купить два отдельных зарядных устройства. Например, как было раньше у меня: одно только для никелевых АА/ААА, с возможностью восстанавливать аккумуляторы (и тренировать их раз в полгода), а второе без такой возможности, но с поддержкой литиевых аккумуляторов. Преимущества такой схемы:
- можно одновременно быстро заряжать восемь аккумуляторов NiMH (ключевое слово "быстро", поскольку ток заряда в восьмиячеечных зарядках обычно ниже);
- в случае необходимости тренировать их (в свободное время, по 4 за раз);
- заряжать литиевые аккумуляторы вторым зарядным устройством (литию тренировка не нужна)
- экономия средств и возможность купить вначале одно устройство, а потом докупить второе.
Для нормальной работы любого аккумулятора нужно всегда помнить «Правило «Трёх П» :
- Не перегревать!
- Не перезаряжать!
- Не переразряжать!
Для вычисления времени зарядки никель-металл-гидридного аккумулятора или батареи из нескольких элементов можно использовать следующую формулу:
Время зарядки (ч) = Емкость аккумулятора (мАч) / Сила тока зарядного устройства (мА)
Пример:
Мы имеем аккумулятор с ёмкостью 2000mAh. Ток заряда в нашем зарядном устройстве — 500mA. Делим ёмкость аккумулятора на ток заряда и получаем 2000/500=4. Это означает, что при токе в 500 миллиампер наш аккумулятор с ёмкостью 2000 миллиамперчасов будет заряжаться до полной ёмкости 4 часа!
А теперь более подробно про правила, которые нужно стараться соблюдать, для нормальной работы никель-металл-гидридного (Ni-MH) аккумулятора:
- Храните Ni-MH аккумуляторы с небольшим количеством заряда (30 — 50% от его номинальной ёмкости).
- Никель-металлогидридные аккумуляторы более чувствительны к нагреву, чем никель-кадмиевые (Ni-Cd), поэтому не перегружайте их. Перегрузка может отрицательно сказаться на токоотдаче аккумулятора (способности аккумулятора держать и выдавать накопленный заряд). Если у вас есть интелектуальное зарядное устройство с технологией «Delta Peak » (прерывание заряда аккумулятора по достижению пика напряжения), то вы можете заряжать аккумуляторы практически без риска перезарядки и разрушения оных.
- Ni-MH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы после покупки можно (но не обязательно!) подвергать «тренировке». 4-6 циклов заряда/разряда для аккумуляторов в качественном зарядном устройстве позволяет достичь придела ёмкости, которая была растеряна в процессе перевозки и хранения аккумуляторов в сомнительных условиях после выхода с конвейера завода-производителя. Количество подобных циклов может быть совершенно разным для аккумуляторов от разных производителей. Качественные аккумуляторы достигают предела ёмкости уже после 1-2 циклов, а аккумуляторы сомнительного качества с искусственно завышенной ёмкостью не могут достигнуть своего предела и после 50-100 циклов заряда/разряда.
- После разряда или заряда старайтесь дать остыть аккумулятору до комнатной температуры (~20 o C). Заряд аккумуляторов при температурах ниже 5 o C или выше 50 o C может значительно отразиться на сроке службы батареи.
- Если хотите разрядить Ni-MH аккумулятор, то не разряжайте его менее, чем до 0.9В для каждого элемента. Когда напряжение никелевых аккумуляторов падает ниже 0.9В на элемент, большинство зарядных устройств, обладающих «минимальным интеллектом», не могут активировать режим заряда. Если Ваше зарядное устройство не может опознать глубоко разряженный элемент (разряженный менее 0.9В), то стоит прибегнуть к помощи более «тупого» зарядника или подключить аккумулятор на короткое время к источнику питания с током 100-150мА до достижения напряжения на аккумуляторе 0.9В.
- Если вы постоянно используете одну и ту же сборку из аккумуляторов в электронном устройстве в режиме дозаряда, то иногда стоит разряжать каждый аккумулятор из сборки до напряжения 0,9В и производить его полный заряд во внешнем зарядном устройстве. Подобную процедуру полного циклирования стоит производить один раз на 5-10 циклов дозаряда аккумуляторов.
Таблица заряда типовых Ni-MH аккумуляторов
| Емкость элементов | Типоразмер | Стандартный режим зарядки | Пиковый ток заряда | Максимальный ток разряда |
| 2000 мА/ч | AA | 200 мА ~ 10 часов | 2000 мА | 10.0А |
| 2100 мА/ч | AA | 200 мА ~ 10-11 часов | 2000 мА | 15.0А |
| 2500 мА/ч | AA | 250 мА ~ 10-11 часов | 2500 мА | 20.0А |
| 2750 мА/ч | AA | 250 мА ~ 10-12 часов | 2000 мА | 10.0А |
| 800 мА/ч | AAA | 100 мА ~ 8-9 часов | 800 мА | 5.0 A |
| 1000 мА/ч | AAA | 100 мА ~ 10-12 часов | 1000 мА | 5.0 A |
| 160 мА/ч | 1/3 AAA | 16 мА ~ 14-16 часов | 160 мА | 480 мА |
| 400 мА/ч | 2/3 AAA | 50 мА ~ 7-8 часов | 400 мА | 1200 мА |
| 250 мА/ч | 1/3 AA | 25 мА ~ 14-16 часов | 250 мА | 750 мА |
| 700 мА/ч | 2/3 AA | 100 мА ~ 7-8 часов | 500 мА | 1.0 A |
| 850 мА/ч | FLAT | 100 мА ~ 10-11 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1100 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 12-13 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1200 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 13-14 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1300 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 13-14 часов | 500 мА | 3.0 A |
| 1500 мА/ч | 2/3 A | 100 мА ~ 16-17 часов | 1.0 A | 30.0 A |
| 2150 мА/ч | 4/5 A | 150 мА ~ 14-16 часов | 1.5 A | 10.0 A |
| 2700 мА/ч | A | 100 мА ~ 26-27 часов | 1.5 A | 10.0 A |
| 4200 мА/ч | Sub C | 420 мА ~ 11-13 часов | 3.0 A | 35.0 A |
| 4500 мА/ч | Sub C | 450 мА ~ 11-13 часов | 3.0 A | 35.0 A |
| 4000 мА/ч | 4/3 A | 500 мА ~ 9-10 часов | 2.0 A | 10.0 A |
| 5000 мА/ч | C | 500 мА ~ 11-12 часов | 3.0 A | 20.0 A |
| 10000 мА/ч | D | 600 мА ~ 14-16 часов | 3.0 A | 20.0 A |
Данные в таблице актуальны для полностью разряженных аккумуляторов
