Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.
Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.
Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
- мотор нельзя сильно нагружать;
- по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
- не желательно преодолевать затяжные подъемы;
- категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
- перед поездкой двигатель нужно прогревать.
Если на ВАЗ 2107 существенно заметно снизилась мощность, стоит провести процедуру замера компрессии в цилиндрах, если уровень компрессии показал меньше 10 атмосфер, то скорее всего что то в поршневой группе, а именно в поршневых кольца. Данную процедуру лучше всего проводить в гараже при наличии ямы. В данном фото отчёте показано как происходит замена поршневых колец ВАЗ 2107. Подобным образом делается замена колец и на ВАЗ 2106. Сложность данной процедуры оценивается как 4 из 5.
В первую очередь перед началом замены колец необходимо будет произвести: снятие поддона и головки блока цилиндров.
Итак, после того, как ГБЦ и крышка поддона сняты, можно приступать к откручиванию гаек крепления крышек шатунов, для этого понадобится головка на 14 с мощным воротком.
Затем снимаем аккуратно крышку и откладываем ее в сторону, и такую же процедуру повторяем с остальными шатунами.
После чего необходимо немного провернуть коленчатый вал, чтобы направление шатуна примерно совпадало с выходом поршня из цилиндра, то есть не было сильных перекосов. И после этого рукой пробуем надавить на болт шатуна, так сказать, попытаться его выдавить в обратную сторону наружу.
Если рукой все это дело не поддается, можно выдавить его, к примеру, деревянной ручкой молотка, затем поршень должен без особого труда вылезти наружу.
Аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра, окончательно вынимаем поршень наружу.
Теперь осталось извлечь старые маслосъемные и компрессионные кольца из поршня. Для этого можно ногтем поддеть за край верхнего кольца и вытащить его и канавки.
А затем немного проворачивая кольцо по диаметру поршня, аккуратно извлекаем его из всей полости канавки.
Точно также проводим снятие остальных колец ВАЗ 2107. Чтобы убедиться точно, что кольца уже достаточно сильно изношены, вставляем их в цилиндр и измеряем зазор, который получается между его концами.
Обязательно необходимо прочистить канавки поршней, прежде чем начнете устанавливать новые кольца. Установка производится в обратной последовательности, и сначала ставится маслосъемное (самое нижнее), затем компрессионные снизу вверх. Для этого лучше всего использовать оправку.
Кольца представляют собой металлические упругие пружинящие элементы, одеваемые на верхнюю часть (головку) поршня – в специально предусмотренные для этого канавки. Чаще всего кольца изготавливаются из стали (или высокопрочного чугуна) и покрываются легирующим материалом – для придания большей прочности и износостойкости. Торцевая часть колец, соприкасающаяся с зеркалом цилиндра, может покрываться оловом – для облегчения приработки в начальный период эксплуатации двигателя (или после его капитального ремонта).
Другие названия
Полное название для колец – поршневые кольца. Различают компрессионные кольца (верхнее и второе по счёту – промежуточное) и маслосъёмное (самое нижнее).
Назначение колец
Поршневые кольца предназначены для обеспечения требуемой герметичности рабочего объёма цилиндра в надпоршневом пространстве при возвратно-поступательном движении поршня. Компрессионные кольца предохраняют от прорыва раскалённых газов в картер двигателя, а маслосъёмные – удаляют излишки масла с зеркала цилиндра, одновременно препятствуя его попаданию в камеру сгорания.
За счёт некоторой овальности начальной формы, при одевании на поршень и установки его в цилиндр кольца плотно прилегают к порехности зеркала. Чтобы исключить «сквозное» проникновение газов через замки колец, их одевают со смешением по окружности (к примеру, для трёх поршневых колец замки должны располагаться через 120 град. друг от друга ).
Кольца являются важной деталью охлаждения поршня – через них стенке цилиндров передаётся до половины всего тепла. Следовательно, материал и конструкция колец должен выдерживать значительные нагрузки. На долю колец приходится до 30% всех потерь на трение в двигателе . Именно поэтому торцевая поверхность колец часто имеет бочкообразную форму и покрывается антифрикционным легирующим материалом.
Признаки неисправности
Неисправность поршневых колец может заключаться либо в их значительном износе – и невозможности выполнять уплотняющую функцию. Либо в поломке, что является уже катастрофическим отказом для двигателя. «Залегание» поршневых колец – это потеря пружинящих свойств из-за обильного нагарообразования внутри канавок головки поршня, когда кольцам уже «некуда» пружинить и обеспечивать надёжный прижим к стенке цилиндра.
«Классическим» признаком неисправности поршневых колец является значительный расход масла на угар, чёрный выхлоп (признак сгорающего масла), а также чёрный дым из трубки вентиляции картера, свидетельствующий о свободном проникновении газов в картер двигателя. Снижение мощности двигателя также свидетельствует об износе колец. Ведь потеря компрессии (то есть снижение давления в цилиндре в конце такта сжатия) влияет на уменьшение максимального и среднеиндикаторного давления рабочего цикла. Замер компрессии при помощи специального индикатора (вворачивается вместо свечи зажигания) даёт однозначный вывод о состоянии/износе поршневых колец.
Причиной неисправности поршневых колец может быть не только их естественный износ, но и перегрев двигателя. В этом случае кольца быстро теряют свои свойства (особенно маслосъёмные коробчатого типа) и требуют замены.
Ремонт поршневых колец
Ремонт колец может заключаться только в их замене новыми. Замена колец в двигателе требует его предварительной разборки (для чего следует обратиться к инструкции на конкретный автомобиль). Сами кольца меняются очень просто: края в районе замка разводятся в стороны – до выхода кольца из канавки поршня. Прежде чем устанавливать на поршень новые кольца, необходимо оценить их зазор. Для этого кольцо устанавливается в цилиндр и придавливается поршнем. Щупом замеряется зазор – он не должен превышать 0,25-0,45 мм. Если зазор меньше, кольцо нужно слегка подточить надфилем (иначе оно не «сядет» в канавку поршня). Но в этом деле нельзя переусердствовать, чтобы не сточить лишнего!
При установке колец главное не перепутать их взаимное расположение и тип (компрессионное и маслосъёмное), а также ориентацию самого кольца. Для этого производители колец всегда маркируют одну из сторон надписью ТОР («верх»). Ну а маслосъёмное кольцо отличить от компрессионного также несложно – первое имеет характерный П-образный профиль и расширительную пружину. Промежуточное (второе) компрессионное кольцо может иметь дополнительный «скребок» для лучшего сгона масла в помощь маслосъёмному кольцу. Поэтому, если кольцо содержит кромку, его всегда нужно устанавливать кромкой вниз.
При установке колец на поршень главное не переборщить с усилием, иначе кольцо может сломаться!
Дополнительно
Одна из грубейших ошибок – устанавливать новые компрессионные кольца в изношенный цилиндр. Это приводит к тому, что «ступенька» износа зеркала цилиндра может привести к поломке колец об неё – и необходимости капитального ремонта двигателя! Кроме того, старые кольца оставляют след износа не только на зеркале цилиндра, но и на внутренней поверхности канавки поршня. Так что новое кольцо и «старые» цилиндр и поршень могут никогда не притереться друг к другу!
Таким образом, правильной процедурой будет замена поршневых колец вместе с поршнями, а также расточка и хонингование цилиндров. Естественно, в этом случае замена колец без снятия двигателя невозможна.
Срок службы колец
Ресурс поршневых колец в среднем составляет от 150 до 400 тыс. км пробега. Для двигателей с наддувом, отличающихся более «жарким» рабочим процессом, замена колец может потребоваться раньше.
Однако цифры «нормального» износа могут сильно скорректироваться в сторону уменьшения, если двигатель подвергается перегреву, эксплуатируется на неподходящем/некачественном моторном масле и/или экстремальных режимах. Износ поршневых колец резко возрастает при попытках «газовать» на холодном моторе.
После замены поршневых колец им требуется время на приработку. А значит, как и в период обкатки автомобиля, не рекомендуется первые 5 тыс. км «крутить» двигатель свыше 3000 об/мин.
«Вечные» поршневые кольца можно изготовить из специальной легированной стали. Однако они никогда не приработаются в цилиндре. Отсюда всегда присутствующий компромисс – между прочностью и прирабатываемостью колец. Для его преодоления кольца покрывают различными сплавами. А новые кольца (особенно на немецких моторах) часто покрыты специальным «срабатывающим» оловянистым (или медным) сплавом – в расчёте именно на приработку в начальный период эксплуатации.
Важно не ошибиться!
Эксплуатация автомобиля с изношенными кольцами ведёт к снижению мощности двигателя, ухудшению токсичность, увеличению расхода топлива и масла на угар. Кроме того, изношенные кольца ведут к прогрессирующему износу зеркала цилиндра, что в дальнейшем оборачивается весьма дорогостоящим ремонтом двигателя
Ремонт и замена двигателя цены
| Двигатель | |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 8 000 руб. |
| Замена заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| Замена заднего сальника | от 3 000 руб. |
| Замена клапанной прокладки | от 500 руб. |
| Замена коллекторных прокладок | от 500 руб. |
| Замена масла | от 500 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 500 руб. |
| Замена масла в КПП | от 500 руб. |
| Замена масла в мосту | от 500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2 000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 1 000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 1 000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена опоры двигателя кпп | от 500 руб. |
| Замена переднего сальника | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1 000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 10 000 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 4 000 руб. |
| Замена прокладки передней крышки | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1 000 руб. |
| Замена распредвала | от 3 000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 200 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 200 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 3 000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 2 000 руб. |
| Замена свечей | от 400 руб. |
| Замена термомуфты | от 800 руб. |
| Замена успокоителя | от 2 000 руб. |
| Замена цепи | от 3 000 руб. |
| Замер компрессии | от 700 руб. |
| от 25 000 руб. | |
| от 20 000 руб. | |
| Промывка двигателя и замена масла | от 500 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1 500 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 8 000 руб. |
| Установка защиты картера | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| ремонт головки блока цилиндров | от 3 000 руб. |
| ремонт заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| диагностика двигателя | от 800 руб. |
| диагностика инжектора | от 800 руб. |
| замена бензиновых и дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| замена гбц | от 8 000 руб. |
| замена двигателя | от 8 000 руб. |
| замена дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| замена масла в двс | от 500 руб. |
| замена ремней грм (цепей грм) | от 2 500 руб. |
| замена цепей | от 3 000 руб. |
| капитальный ремонт двигателя | от 25 000 руб. |
| переборка двигателя | от 25 000 руб. |
| ремонт бензиновых и дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
| ремонт гбц | от 3 000 руб. |
| ремонт двигателя | от 20 000 руб. |
| ремонт дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.
Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:
- Снятие поддона двигателя
Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.
Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.
Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!
Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.
Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:
Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:
Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:
Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:
Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.
Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.
Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.
Как определить, что вашей машине требуется замена поршневых колец, а главное, что делать, если обнаружится именно это проблема?
В первую очередь рассмотрим несколько внешних причин в «поведении» автомобиля, которые указывают именно на этот тип поломки:
1. Мощность двигателя снизилась.
Если вы заметили, что двигатель со временем стал вытягивать значительно меньше, чем раньше, то в первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние поршневых колец. Все дело в том, что поршневая группа должна обеспечивать тот уровень компрессии, который необходим для нормального функционирования двигателя. Соответственно, без данных условий, производительность мотора сильно снижается.
2. Масло стало расходоваться больше.
Данный симптом обычно появляется в комплексе со снижением мощности двигателя. Причина тому изношенные маслосъёмные кольца, которые попросту не успевают вовремя справиться с маслом на стенках цилиндра. В итоге масло попадает в камеры сгорания, и тогда часть быстро сгорает, а часть, которая сгореть не успела, вылетит в катализатор или трубу. Конечно, к чрезмерному потреблению машиной масла не всегда приводят проблемы с кольцами. Иногда это происходит из-за банальной утечки или расхода масла на угар.
На конкретную неполадку укажет еще дополнительный расход топлива плюс к предыдущим причинам. Потому анализ газораспределительного механизма или диагностика ходовой в комплексе с проверкой поршневых колец не потребуется. Хотя перестраховаться никогда не было лишним. Расход топлива увеличивается в связи с тем, что подсевшие колечки вынуждают уровень компрессии падать. Ну, а в таких условиях водитель обычно старается жать на газ посильнее, дабы вернуть двигатель к нормальной привычной ему мощности работы. В результате мы либо получаем свечи, щедро залитые бензином, либо обнаружим солярку в картере. Ведь она из-за недостаточного количества кислорода, скорее всего, не успеет догореть в цилиндре и вытечет в поддон через старые поршневые кольца. Оба эти расклада ничего хорошего для двигателя не сулят.
После обнаружения причины или ряда причин можно уже приступать к устранению неполадки:
- Для начала купите поршневые кольца, обращая большое внимание на их внешний вид. Детали авто, как любой другой продукт, должны вызывать доверие. Посмотрите на маркировку и на качество окрашивания, даже упаковку стоит взять во внимание. Ведь дешевый, плохо сделанный и неаккуратно оформленный товар качественным не будет.
- Далее вскрывается головка блока цилиндров.
- Оценивается общее состояние головки и непосредственно самих цилиндров, проверяется на наличие трещин, нужна ли расточка либо притирка клапанов. В случае необходимости найденные неполадки нужно устранить.
- Сливаем моторное масло для того, чтобы открыть поддон картера.
- Масляный насос тоже лучше снять, заодно его тоже тщательно проверить.
- Счищаем нагар с верхушки цилиндров и, выталкивая крышки шатунов вверх, откручиваем их.
- Теперь уже возможна замена, поршневые кольца при их снятии, естественно, можно сломать. Однако для того, чтобы установить новые понадобится как минимум особенная аккуратность, как максимум - специально приспособленные для этого дела щипцы. На старых поршнях под кольцами обычно остается такое количество нагара, что нормально поставить новые будет невозможно, потому его нужно тщательно счистить.
- Кольца бывают довольно хрупкими, поэтому резких движений вовремя установки лучше избежать. Существует также еще один плюс покупки качественных поршневых колец - на их упаковке написана подробная инструкция, расположение элементов и порядок действий.
