Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема - обычно в термостате на это уходит минут 30...40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторит

Что такое магнето?

Магнето - магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. В настоящее время иногда применяется в системах зажигания для двигателей внутреннего сгорания. В телефонии её принято называть индуктором.

Далеко не любой генератор называется «магнето». Это название применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания:

возбуждаемых постоянным магнитом и
совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания.

Магнитная система магнето может быть общей для генератора э.д.с. и катушки зажигания.

Нередко свеча зажигания является единственной нагрузкой магнето.

Устройство и работа

Магнето - специализированный генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного ротора или якоря).

Автомобильное магнето имеет обмотки низкого и высокого напряжения. Параллельно обмотке низкого напряжения (НН) включаются контакты прерывателя и конденсатор (~0,1 мкФ); выводы обмотки высокого напряжения (ВН) подключаются один на корпус, второй на свечу. Все обмотки намотаны на ярмо (сердечник) и выглядят как одна большая катушка на П-образном сердечнике, между полюсами сердечника находится продольно намагиченный вращающийся магнит (телефонные и минно-подрывные (КПМ) индукторы устроены иначе, но принцип действия тот же). В качестве части обмотки высокого напряжения может выступать обмотка низкого напряжения, то есть возможна автотрансформаторная конструкция, это позволяет уменьшить количество витков обмотки ВН.

Особенности.

Ремонт.

Блок зажигания МБ-1.

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды, соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.Вариант первый. Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 - 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину.
В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем.
При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

Дополнительно, если сопротивление цепи управления тиристора больше нормы, возможно, нарушен контакт схемы с массой, для восстановления необходимо: освободить от клея болт М3, выкрутить его, почистить контакт и снова закрутить, но уже новый (точка Б), или просто припаять навесной проводник, соединив его с корпусом магнето. Если пила работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1. Если после нескольких минут работы полностью пропадает искра- это указывает на неисправность тиристора V6, необходимо заменить схему. Вариант второй .Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) - проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

Новое магнето стоит около 500 рублей, но если у вас есть хотя бы небольшие навыки работы с паяльником, то гораздо дешевле изготовить "вечное" магнето своими силами и почти даром - цена деталей 12 руб.

Для работы приготовим инструменты: паяльник, пинцет, ножницы, дрель, отвертку, мультиметр. Материалы: пластинку текстолита 5х5 см толщиной 1,5-2 мм, кусок провода в 20 см, припой, канифоль. Детали: тиристор КУ202, диоды КД105 (КД106) - 5 шт., сопротивление на 1,2 кОм.

Прежде всего, вывернув два винта, снимаем магнето в сборе.

Отпаиваем провода от выводов катушек.	Тестером проверяем исправность катушек, прозвонив их на обрыв и на замыкание на корпус.
Разогретым паяльником удаляем верхний слой компаунда с электронной платы...	...и, отвернув винт, вынимаем плату.

Рис. 1. Способы проверки катушек магнето.
	Показания омметра соответствуют исправному состоянию катушек.

Вырезаем из текстолита новую плату, подготавливаем детали к монтажу.	Кусачками укорачиваем выводы тиристора. Его ножку отпиливаем по толщине гайки, оставив 6-7 миллиметров...
...и вставляем его в отверстие в плате.	С оборотной стороны наворачиваем и затягиваем гайку.
Припаиваем остальные детали согласно принципиальной схеме.	Собранную плату примеряем на место и, убедившись, что выводы и места пайки не касаются корпуса, приворачиваем ее винтом.

Соединяем выводы диодов с корпусом.	Припаиваем катушку L1.
Один вывод конденсатора припаиваем к корпусу, другой - к выводу от гайки тиристора.	Соединяем выводы тиристора с диодом и сопротивлением...

...и припаиваем его к катушке L3.

	Рис. 4. Монтажная схема.

При нагреве до 140...150 градусов (по Цельсию) эпоксидка становится мягкой и ее можно резать ножом, хотя и медленно. Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема - обычно в термостате на это уходит минут 30...40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторить.
Встречаются МБ-1, залитые кремнийорганикой - это резиноподобная масса, которая сравнительно легко крошится и удаляется без каких-либо дополнительных ухищрений.

Относительно того, что горит. Тут моя статистика несколько отличается от того, что привел ув. Papan. Конденсатор, хотя и работает в запредельных режимах по току, но, тем не менее, зачастую оказывается исправным. Наиболее часто оказывались неисправными диоды, затем - катушки, затем - тиристор, затем - конденсатор.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод - это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.

Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин - это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Советы

Как производится регулировка карбюратора на бензопиле?

Если у вас возникла необходимость в регулировке карбюратора бензопилы, то наша статья Вам поможет. Итак, у карбюратора имеется 3 регулировочных винта: винт L- низкие обороты, винт H – обороты высокие и винт Т – холостой ход.

При помощи винтов H и L осуществляется регулировка соотношения воздуха и горюче-смазочной смеси, которое определяется при открытии дроссельной заслонки. Если закручивать винты (по направлению часовой стрелки), то смесь обедняется, и снижаются обороты. Если откручивать винты (против направления часовой стрелки) смесь обогащается, и растут обороты. С помощью винта Т регулируются обороты холостого хода. По направлению часовой стрелки число оборотов возрастает и наоборот.

Основную регулировку карбюратора бензопилы производят на заводе-изготовителе при испытании бензопилы. Карбюратор регулируют на смесь, более обогащенную, чем оптимальная. Подобная регулировка должна оставаться при работе пилы первые часы. После чего производят точную регулировку.

Когда вращается цепь на холостых оборотах, поворачивается против направления часовой стрелки винт T до поры, пока не произойдет остановка цепи. Регулировка карбюратора точная проводится только в разогретом состоянии высококвалифицированными специалистами при помощи специального оборудования (счетчик оборотов). Первым делом регулируют винт L, после H и в завершении винт Т.

1) Вначале требуется найти самые большие обороты холостого хода, при этом неспешно поворачивая винт L . После нахождения таких оборотов на 1/4 оборота поворачивается винт L против направления часовой стрелки. В случае, когда цепь на холостом ходу при этом вращается, нужно повернуть винт Т против направления часовой стрелки, пока не произойдет остановка цепи.

2) Регулирование винта Н сказывается на мощности и частоте оборотов. Если отрегулировать карбюратор на обедненную смесь, то получим избыточные обороты и в итоге выход пилы из строя.

После того, как прогрели двигатель на полном ходу в течение 10 секунд, нужно на 1/4 оборота винт Н повернуть против направления часовой стрелки. Далее двигатель должен поработать примерно 10 секунд. Проверяем максимальные обороты при помощи тахометра. Если максимальные обороты не совпадают с паспортными, то нужно повторить операцию. При этом двигатель по звуку должен работать как четырехтактный.

3) Далее осуществляется регулировка точная оборотов холостого хода при помощи винта Т.. Если понадобится такая регулировка, то винт Т поворачивается по направлению часовой стрелки при работающем двигателе, пока пильная цепь не примется вращаться. А потом поворачивается винт в обратном направлении, пока цепь не прекратит вращение.

Если двигатель разгоняется незамедлительно и по звуку работает на полном газу как четырехтактный, следовательно, регулировка карбюратора бензопилы произведена верно.

Генератор из запасного магнето

Для оборудования мотора электрогенератором следует вынести из магнето конденсаторы и укрепить их, например, на фланце картера между глушителем и катушками зажигания. Конденсаторы лучше поместить в защитный футляр и закрепить таким образом, чтобы исключить возможность вибрации, как самих конденсаторов, так и их выводов.

Освободившиеся резьбовые отверстия в основании магнето, предназначенные для крепления конденсаторов, нужно заглушить шпильками или прутками из алюминиевого сплава. На стойки нужно установить генераторную катушку от другого магнето, предварительно расточив пространство между стойками так, чтобы там поместился каркас катушки.

Прижав сердечник башмаками к стойкам, нужно наметить центры отверстий для его крепления. Резьбовые отверстия для крепления сердечника следует делать сквозными.

Выводы катушки можно закрепить хомутиками под винты крепления сердечника и пропустить их через отверстия в основании магнето.

Генератор отдает максимальную мощность при силе тока 1,5-1,7 А и напряжении 18 - 20 В, поэтому для фары необходимо подобрать лампочку, соответствующую этим параметрам. Лампочки, рассчитанные на ток 1 А и менее, должны иметь номинальное напряжение 24 В.

Характеристики

Как проверить катушку зажигания (магнето) бензопилы?

Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда пользователи инструмента приходят с неисправными катушками. Нередко катушки действительно оказываются неисправными, но и частенько магнето к поломке инструмента отношения не имеют. Ниже описаны действия по проверке исправности катушки зажигания.

Перед тем как заняться проверкой катушки зажигания стоит проверить исправность всей цепи. Проделать следующее:

Визуально оценить отсутствие трещин и видимых дефектов на корпусе катушки

Загрязенность токопроводящих элементов и узлов

Исправность и изолированность высоковольтных и нихковольтных проводов, контакты проводов, надежность их крепления, отсутствие ржавчины в местах крепления

Часто повреждают высоковольтный провод у свечного колпачка – проверить исправность. Любые "сопли" в этом месте снижают качество электрической дуги свечи

Проверьте исправность свечи

Проверьте исправность выключателя цепи.

1 способ: измерение сопротивлений. Данный способ применим тогда, когда параметры сопротивлений обмоток катушки хорошо известны.

2 способ: при помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он монтируется в разрыв цепи между свечей и высоковольтным проводом катушки зажигания. Прибор дорогой и применяется в основном в серьезных сервисных центрах.

3 способ: немного варварский. Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.

Снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь. Осторожно, не повредите внутренности колпачка - его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Если гвоздь со шляпкой – могут возникнуть сложности с его извлечением.

Расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра.

- «заводите» пилу, то есть совершайте обычные действия при заводе пилы. Этим вы заставите работать систему зажигания. Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие.

Смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета. Все остальное – признак неисправности.

Важные моменты:

Свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

Если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

В основном в бензопилах и бензокосах не требуется выставлять углы зажигания. Регулируется только зазор между маховиком и катушкой. Он должен составлять 0,2-0,4мм (примерно, это толщина плоского пластика на бутылке из под воды или сложенные вдвое стенки алюминиевой банки. Их можно вырезать и зажать между маховиком и катушкой). В каждом случае величину зазора лучше уточнять в инструкции.

Расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий. Но философия одна: должен быть большой зазор, искра должна быть «сильная» и ярко голубая

Магниты из маховика вывалиться не могут до момента чрезмерного физического на них воздействия

Крепление катушки достаточно надежно и вряд ли винты сами могут открутиться. Исключение: изначально слабо затянуты

Своими руками

Четыре года назад я приобрел бывший в употреблении мини-трактор АМЖК-8. На нем установлен четырехтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель СК-12-20 с системой зажигания от бесконтактного магнето левого вращения 13.3728 с двумя гнездами для проводов высокого напряжения. В момент покупки магнето было в нерабочем состоянии, и все попытки вернуть его к жизни остались безрезультатными. На приобретение нового магнето после покупки мини-трактора не хватало финансов, да и времени на поиски нового не было.

Под руку подвернулось старое списанное двухискровое контактное магнето левого вращения М-149А. Немного поразмыслив, удалил из корпуса трансформатор, распределительный ротор (бегунок) и уголек из крышки распределителя. Осталась подвижная и неподвижная пластина с прерывателем и конденсатором. Вместо ротора магнето выточил валик по размерам, указанным на рисунке. На один конец валика напрессовал полумуфту привода магнето, а на другой - кулачок со спиленным одним выступом. Подшипники магнето заменил на шариковые-радиальные № 201.

Кулачок прессуется на почти собранном корпусе и закрепляется винтом с торца валика, с учетом момента зажигания. Катушку зажигания взял от мотоцикла «Днепр». Катушка Б-204 имеет два высоковольтных вывода. В подходящей пластмассовой коробке разместил ее в месте наименьшего нагрева от двигателя.

Проводку выполнил по схеме батарейного зажигания мотоцикла. Регулировка зажигания производится поворотом корпуса магнето в гнезде крепления и поворотом подвижной пластинки прерывателя.

Система работает безотказно уже три года. Единственное условие - наличие аккумуляторной батареи.

Цены / Заказать

500 рублей

Фирмы

Если Вас интересует качественный ремонт бензопил в Москве, в сервисном центре «Техносад-сервис» созданы оптимальные условия для устранения всех возможных неполадок. Мы знаем, что цепной бензоинструмент требует более тщательного обслуживания, чем другое садовое оборудование. Причин для этого несколько. Во-первых: грязные условия работы. Во-вторых: высокие нагрузки, которые испытывают бензопилы. В-третьих: нерегулярное использование после долгого хранения. Правильное техническое обслуживание и своевременный ремонт бензопилы – это гарантия долгого срока службы оборудования и сохранения его эффективности.

Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензопил:

Заточка цепи
Заточенная цепь оказывает решающее влияние на качество работы бензопилы. Пила с затупленной цепью будет обжигать, а не пилить древесину. Цепь пилы имеет свойство легко затупляться при контакте с камнями, металлом или почвой. Профессиональная заточка пилы – это лучший выход из положения. Только профессионал может равномерно наточить все зубья, чтобы пила не потеряла эффективности.

Натяжение цепи
Пильные цепи могут растягиваться в ходе эксплуатации. Ослабленная цепь может сорваться во время работы. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бензопилы, следует регулярно проверять натяжение цепи в сервисном центре.

Смазка
Конструкция современных пил предусматривает автоматическую смазку. Если в Вашем случае это не так, масло потребуется доливать при каждой дозаправке топливом. По причине недостатка масла пильная гарнитура может выйти из строя. После запуска пилы необходимо проверять работу смазочной системы: если система работает правильно, брызги масла должны быть заметны на поверхности пилы.

Защитное оборудование
Для безопасности эксплуатации бензопилы необходимо периодически проверять исправность работы тормоза цепи. На холостых оборотах двигателя должна происходить остановка цепи, если этого не происходит, необходимо сервисное обслуживание центробежной муфты.

Топливо
Масло с бензином необходимо смешивать в определенной пропорции. При нарушении пропорции двигатель бензопилы может быстро выйти из строя. Если Вы рассчитываете израсходовать бензин в течение месяца, в него стоит добавить стабилизирующую присадку. Для неработающего двигателя лучше всего отсутствие топлива в баке, тем самым Вы сможете предотвратить нарушения работы двигателя при следующем запуске.

Техническое обслуживание
Необходимое техническое обслуживание двигателя включает такие процедуры как регулярная очистка и замена воздушного фильтра, очистка и замена искрогасительного устройства, очистка ребер охлаждения двигателя, замена свечи зажигания. В некоторых случаях может потребоваться регулировка карбюратора.

Большинство процедур по техническому обслуживанию бензопилы можно выполнить и самостоятельно, но только доверяя профессионалам обслуживание и ремонт пилы и другого бензоинструмента, Вы гарантируете себе безопасную эксплуатацию и надежность работы бензоинструмента. Специализированный сервисный центр «Техносад-сервис» обладает всеми ресурсами, чтобы на высшем уровне выполнять регулярное техническое обслуживание бензопил и бензоинструмента.http://www.service.tehnosad.ru/

Для осуществления запуска силового агрегата необходимо качественное воспламенение горючей смесь, для чего используется высоковольтный заряд. Именно такой заряд позволяет выдавать магнето. Подробнее о том, какой принцип действия этого устройства и в каких случаях необходим ремонт магнето, вы сможете узнать из этой статьи.

[ Скрыть ]

Принцип работы магнето

Перед тем, как проверить катушку и отрегулировать ее, давайте разберемся в принципе работы узла. При вращении магнита происходит возбуждение тока в первичной обмотке, которая замкнута с помощью контактов прерывательного устройства. В тот момент, когда сила тока на первичном участке достигает максимального значения, на прерывательном механизме происходит размыкание контактов. Соответственно, это приводит к разрыву первичного тока.

В итоге исчезает и магнитное поле, создающееся с помощью первичного тока. Из-за изменения магнитного поля на вторичном участке цепи происходит образование высоковольтного напряжения. Это напряжение может пробить целый зазор между электродами свечи. Когда ротор магнето продолжает вращаться, это приводит к появлению новой искры.

Раритетное магнето для автомобилей 1920-1930 г.в.

Диагностика технического состояния узла

Что касается диагностики, то она осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо подключить высоковольтный кабель к выводу напряжения.
2. Второй конец кабеля следует удерживать на расстоянии около 0.5-0.7 см от корпуса устройства.
3. В таком положении провода необходимо резко провернуть ротор по ходу вращения. Если магнето отрегулированное, то в результате поворота ротора между контактом провода и корпусом должна проскочить искра. Если она отсутствие или же слишком слабая, еле заметная, вероятнее всего, устройство нужно проверить на предмет неисправностей и, при необходимости, отрегулировать.

Характерные неисправности и способы их устранения

Теперь рассмотрим основные неисправности магнето:

1. Сбои в искрообразовании. Причин может быть несколько, как и способов их решения. Это окисление или подгорание контактов, нарушение регулировки зазора, износ подушки рычага прерывательного устройства, пробитый конденсаторный элемент. Вышедшие из строя элементы подлежат замене, а разрегулируемые зазоры следует отрегулировать. Если проблема в контактах, их нужно поменять или зачистить.
2. Отсутствие искры. Причина может заключаться в обрыве проводки трансформатора, замыкании на массу либо пробое изоляционного слоя на высоковольтном кабеле. Если проблема в трансформаторе, то узел меняется, если замыкание — то его следует устранить, а если причина заключается в пробое изоляции, то кабель нужно просто поменять.
3. Если же искра слишком слабая, то вероятнее всего, причина заключается в пробитом конденсаторе, который также надо будет поменять.

Фотогалерея «Устройство механизма»

Инструкция по разборке и сборке магнето

Чтобы произвести ремонт магнето, его нужно демонтировать и разобрать, для этого выполните следующие действия:

1. Сначала устройство снимается с силового агрегата.
2. Узел нужно тщательно очистить от пыли, а также следов моторной жидкости, если они имеются. Магнето будет грязным, поэтому его надо очистить. Нельзя допустить, чтобы грязь попала на внутренние элементы при разборке устройства.
3. Следующим этапом будет разбор. Используя торцевой ключ, необходимо выкрутить гайку, которая фиксирует автомат опережения зажигания. Демонтируйте этот элемент, после чего извлеките шпонку из паза.
4. Затем защелку немного отвести в сторону, после чего сможете демонтировать крышку прерывательного узла. Для снятия следует открутить еще четыре болтика, которые ее фиксируют.
5. Когда крышка будет демонтирована, ротор можно извлечь из самого корпуса.
6. Завершающим этапом будет откручивание шпилек, которые фиксируют трансформаторный узел. Сделав это, трансформатор можно извлечь из корпуса. Таким образом, вы получили доступ к составляющим элементам магнето. Теперь осуществляется ремонт механизма с заменой всех вышедших из строя компонентов. Для дальнейшей сборки и все действия, описанные выше, нужно будет повторить в обратной последовательности.

Особенности регулировки

Регулировка магнето осуществляется, если узел не может выполнять возложенные на него функции, при этом все элементы механизма целый. Настройка магнето производится путем измерения зазора между контактами прерывательного узла, при этом коленчатый вал мотора следует поворачивать за маховик. Вал проворачивается до того момента, пока расхождение контактов будет наибольшим. Отрегулируем зазор путем отпущения болта, фиксирующего контактную стойку и поворота стойку отверстий, которая установлена в прорези эксцентрика.

Когда зазор отрегулирован, необходимо протестировать механизм — это позволит определить правильность проведенного процесса. Если все сделали правильно, то сбоев в искрообразовании удастся избежать.

Устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

В настоящее время рынок насыщен бензопилами иностранного и отечественного производства, отличающиеся между собой видом, размером, мощностью, но всех их объединяет одна главная деталь — бензиновые двигатели.

Поджиг топливо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя в предшествующих отечественных двигателях бензопил проводился искрой, получаемой от магнето, которое, впоследствии, было заменёно производителями на электронный блок зажигания бензопилы (МБ-1 и МБ-2).

Возникают ситуации, когда бензопила отказывает в работе именно из-за неработающего блока электронного зажигания.
Как в этом убедиться? Как найти причину и устранить её?

Можно разобрать блок зажигания по частям и ковыряться в них, сопоставляя с исправными, а можно собрать простое устройство, которое поможет за пару минут определить неисправность в электронном блоке зажигания бензопилы.

Как сделать устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

Нами собрано устройство, которым можно точно определить работающий или неработающий блок зажигания бензопилы.
Устройство состоит из подковообразного сердечника, собранного из пакета полос трансформаторной стали, с расположенными на нём импульсной катушки и катушки возбуждения.

Катушка возбуждения(названа по нашим определениям) предназначена для возбуждения переменного магнитного поля, в которое помещается проверяемый электронный блок зажигания бензопилы.

Импульсная катушка(названа так же по нашим определениям) питает напряжением систему(сигнальную катушку) электронной коммутации, то есть электронный коммутатор.

Техника определения устройством неисправности зажигания бензопилы.

Принцип таков: возле концов подковообразного сердечника размещается испытуемый блок зажигания бензопилы, а на выходе высоковольтной катушки проверяется высоковольтный разряд.

У проверяемого блока МБ-1 и МБ-2 отпаивается вывод от от импульсной(сигнальной) катушки(в некоторых случаях можно этого не делать, если её сопротивление соответствует эталонному).

• Блок располагают возле концов устройства таким образом, что бы сердечник зарядной катушки располагался в зазоре между концами подковообразного сердечника.
• Один конец провода от импульсной катушки устройства соединяют с металлическим корпусом блока зажигания, второй конец на отвод, расположенный у сигнальной катушки электронного блока.
• На выход высоковольтной катушки зажигания подсоединяют внешний проводник(высоковольтный провод), с установленным на нём свечой зажигания.
• Корпус свечи соединяют с корпусом проверяемого электронного блока. Вместо свечи можно использовать высоковольтный разрядник с регулируемым зазором или обычный разрыв с высоковольтного провода на корпус электронного блока зажигания.
• Устройство подключают к сети переменного тока.
• Если электронный блок коммутации исправен, то на месте высоковольтного разрыва(разрядника) или свече зажигания, при исправной высоковольтной катушке, будет наблюдаться разряд.

Проверка самих катушек производится омметром(тестером) и под напряжением.

Омметром проверяется соответствие омического сопротивления обмотки катушек указанным данным заводом производителем.

• Зарядная катушка ≈ 3,26кΩ.
• Высоковольтная катушка:

1. От корпуса катушки на высоковольтный вывод ≈ 1,4к Ω.

2. От корпуса катушки на конденсаторную клемму ≈ 1Ω.

• Сигнальная(управляющая коммутацией) катушка ≈ 69Ω.

При явном несоответствии сопротивления(обычно уменьшенного) следует думать о прожиге изоляции провода обмотки и её внутреннем замыкании.

Отсутствие сопротивления свидетельствует об обрыве обмотки.

Вольтнакопительный конденсатор проверяется тестером или меняется на заведомо исправный.

Можно проверить отдельно каждую катушку блока зажигания, не снимая с самого блока или отдельно снятую.
Сердечник проверяемой катушки должен располагаться в зазоре между концами сердечника устройства.

• Зарядная катушка блока зажигания в магнитном поле устройства выдаёт переменное напряжение порядка 80v — 100 v.
• Сигнальная катушка блока зажигания(управляет электронной коммутацией зажигания) выдаёт 5,5v-6,7(6,2)v.

С высоковольтной катушкой дело обстоит иначе, ведь она имеет три соединительные точки в схеме: высоковольтный вывод, вывод на корпус и вход от конденсатора.

• Между высоковольтным выводом и выводом на корпус напряжение будет около 50v-60v.
• Между выводом на корпус и выводом на конденсатор — 0,4v-0,8 v.
• Между высоковольтным выводом и выводом на конденсатор — 47v-52v.

Блок электронного зажигания монолитного изготовления также можно проверить нашим устройством, но ремонту такой блок не подлежит из-за типа исполнения. Можно лишь определить: исправен блок или нет.

Ну, а если при проверке электронного зажигания искрового разряда не наблюдалось, то вероятной причиной в этом будет неисправность схемы электронной коммутации зажигания, её ремонт прост для тех, кто хоть немного знаком с паяльником.

Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя.

Иные хозяева пользуются мотоблоками Крот по 20 лет и вдруг поломка - отказал электронный блок зажигания МБ-1.

Основным недостатком электронного блока МБ-1 – его миниатюризация и схемная недоработка,

Хотя имеется проверенный вариант с легкими мотоциклами и мопедами – катушка генератора, электронная начинка и катушка зажигания - отдельные узлы и проблем в системе зажигания нет.

А в МБ-1 и обмотка катушки генератора очень тоненьким проводком выполнена и катушечка зажигания мала, а главное – электронная часть схемы находится на картере движка и нагревается градусов до 80. А тиристор КУ202Н, используемый в схеме, рассчитан на 75 градусов. Потому и постоянные неисправности. Те же самые тиристоры использовались в схемах зажигания, эксплуатируемых на легких мотоциклах и на мопедах и надежно работали. Тонкий обмоточный провод генераторной катушки не дает вырабатывать больший ток и установить накопительный конденсатор на 1 мкФ.

Попробуйте разнести эти элемента зажигания. Приведу пример, как усовершенствовал блок зажигания знакомый по форуму.

Нашлась автомобильная катушка зажигания. В корпусе сгоревшего коммутатора смонтирована электронная схема.

Катушку зажигания смонтировал на пластине руля мотоблока.

От родного блока МБ-1 остались катушка генератора и катушечка датчика, на место от родной катушки зажигания установил вторую генераторную катушку,

нужно только подогнать под нее посадочное место.

На мотоблоке установлен маховик с четырьмя магнитами, один из них перевернут, чтобы не мудрить с фразировками обмоток - каждая генераторная катушка со своим диодным мостом.

После всех переделок – многократная надежность зажигания. Тиристор Т 122-25-8 военного образца, диодный мост на тысячу вольт, вечная катушка зажигания.

Электрическая схема зажигания:

На рисунке справа – подключение генераторных катушечек. Подключаются в точках А Б в левой схеме.
Диодный мостик – RC207.
Конденсатор С 1 - 1 мкФ.
Тиристор – на 10 ампер и на 800 вольт. Я поставил – Т 122-25-8. 25 А 800 В.
Диод VD1 - типа HER308, быстрого действия.
Диод VD2- 1N4007.
Резистор R1- в пределах 2 кОм.
Самое приятное то, что заводить мотоблок - одно удовольствие.